Με τη δημοτικότητα του ιστορικού δράματος “Bridgerton” και την επιστροφή του κορσέ σε πολλές γραμμές μόδας, βρίσκω τον εαυτό μου να επανεξετάζει τις ιστορίες και τους μύθους που συνήθως περιβάλλουν αυτό το ένδυμα. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση η εικόνα της Keira Knightley στους “Πειρατές της Καραϊβικής”, που λιποθυμά και ξαφνικά βουτά στον ωκεανό, καθώς και της Vivien Leigh που απαιτεί να την αγκαλιάσουν πιο σφιχτά πριν από το μπάρμπεκιου στο Twelve Oaks στο “Όσα παίρνει ο άνεμος”.
Αν και δεν πρόκειται να παρουσιάσω τον κορσέ ως μεγάλο απελευθερωτή, καθώς αποτελούσε μία από τις πολλές κοινωνικές προσδοκίες για τις γυναίκες σε περασμένες εποχές, έχω μερικά (φαλαινο)κόκκαλα να ξεκαθαρίσω με τις κοινές παρανοήσεις γύρω από αυτό το ένδυμα. Οι σύγχρονες αναπαραστάσεις του κορσέ στα μέσα ενημέρωσης τον παρουσιάζουν ως ένα όργανο βασανισμού που επιβάλλεται στις γυναίκες από την πατριαρχία, το οποίο χρησιμοποιείται για να τις κρατάει αδύνατες και σχετικά ακίνητες.
Επί παραδείγματι: Οι
γυναίκες δεν ήταν οι μόνες που φορούσαν κορσέδες.
Ναι, όπως και τα ψηλοτάκουνα πριν από αυτά, οι άνδρες φορούσαν συνήθως κορσέδες τον 19ο αιώνα.
Τα πρότυπα της μόδας της εποχής ήταν εξίσου αυστηρά γι’ αυτούς όσο και για τη μέση γυναίκα, και τα στενά παλτό και παντελόνια που θεωρούνταν σικ εκείνη την εποχή ενθάρρυναν τους άνδρες να υιοθετήσουν τα ίδια εσώρουχα προκειμένου να παρουσιάσουν μια λεπτή μέση. Η τάση αυτή ήταν ευρέως διαδεδομένη καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα- οι εταιρείες έφτασαν στο σημείο να σχεδιάζουν και να προσφέρουν στους άνδρες κορσέδες για καθημερινή χρήση.
Αρχές του κορσέ
Κατά την εποχή της Regency, οι γυναίκες φορούσαν συνήθως “stays”. Τα stays αναφέρονται μερικές φορές ως κορσέδες, αλλά υπάρχουν μερικές βασικές διαφορές. Τα Stays κατασκευάζονταν συχνά από βαμβάκι, λινό, μετάξι ή σατέν και είχαν πολύ λίγα υποστυλώματα. Είχαν ιμάντες στους ώμους και η στήριξη προερχόταν από τα μαξιλαράκια στο μοντέλο, καθώς και από ένα μακρύ, άκαμπτο στήριγμα (συχνά κατασκευασμένο από ξύλο ή οστό και που έμοιαζε με χάρακα) που παρεμβαλλόταν μπροστά. Τα ενδύματα αυτά είχαν συχνά ψηλότερη μέση για να προσαρμόζονται στην αυτοκρατορική μέση που ήταν δημοφιλής εκείνη την εποχή. Ο
κύριος σκοπός του ενδύματος ήταν να στηρίζει το μπούστο και παράλληλα να ισοπεδώνει το στομάχι και τους γοφούς, παρόμοια με τα εσώρουχα γλυπτικής που θα γίνονταν δημοφιλή τη δεκαετία του 1920 (και θα παρέμεναν δημοφιλή για πολύ καιρό μετά).
Ο μέσος βικτοριανός κορσές, ο τύπος που ανοίγει μπροστά και με τον οποίο πολλοί από εμάς είμαστε εξοικειωμένοι, κατοχυρώθηκε για πρώτη φορά με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1848 από κάποιον Τζόζεφ Κούπερ. Ο επαναστατικός σχεδιασμός του περιλάμβανε ένα κούμπωμα στο μπροστινό μέρος, που επέτρεπε να φοριέται και να βγαίνει ο κορσές χωρίς να χρειάζεται να ξεκουμπωθεί στο πίσω μέρος. Αυτό ήταν ζωτικής σημασίας για τους ανθρώπους που δεν είχαν κανέναν να τους βοηθήσει να βάζουν και να βγάζουν αυτά τα ρούχα κάθε μέρα.
Γιατί οι άνθρωποι όντως φορούσαν κορσέδες κάθε μέρα. Ενώ τα κοινωνικά πρότυπα γυναικείας ομορφιάς δεν πρέπει να δοξάζονται, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι άνθρωποι ζούσαν τη ζωή τους με αυτά τα ρούχα. Για να το κάνουν αυτό, έπρεπε να μπορούν να κινούνται, να σηκώνουν πράγματα, να σκύβουν σε συγκεκριμένες γωνίες και να φροντίζουν τα παιδιά. Δεν τα φορούσαν μόνο οι γυναίκες της ανώτερης τάξης, αλλά το ίδιο αναμενόταν να κάνει και η μέση εργαζόμενη γυναίκα. Ήταν ένα θεμελιώδες ένδυμα εκείνη την εποχή, με τον ίδιο τρόπο που το σουτιέν θεωρείται συχνά θεμελιώδες ένδυμα σήμερα.
Σχετικά: Τα χρονικά του κορσέ του Bridgerton
Ο κορσές, ένα ενδιάμεσο ένδυμα/strong>
Σε αντίθεση όμως με το σουτιέν, πάντα υπήρχε κάτι που φοριόταν ανάμεσα στον κορσέ και το σώμα. Ένας από τους μεγαλύτερους εκνευρισμούς μου στις ταινίες εποχής είναι όταν κάποιος βγάζει τον κορσέ του και η κάμερα μένει στα σημάδια που αφήνουν τα φαλτσάκια στο δέρμα του. Φυσικά και θα αφήσει ένα τέτοιο σημάδι, ο σχεδιαστής κοστουμιών δεν τους έχει δώσει ένα πουκάμισο να φορέσουν από κάτω. Η μέση βικτοριανή γυναίκα δεν θα φορούσε ποτέ κορσέ χωρίς κάτι από κάτω, είτε πρόκειται για πουκάμισο, είτε για ολόσωμη φόρμα, είτε για συνδυασμό των δύο (κάποια σωματοφυλακά πουκάμισα είχαν ένα καμισολέ πάνω μέρος και ένα κάτω μέρος που έμοιαζε με μπλούζα, παρόμοιο με τις σημερινές ολόσωμες φόρμες). Αυτά τα ενδύματα ήταν γενικά κατασκευασμένα από ελαφρύτερα υφάσματα, παρόμοια με τα stays, αλλά περιλάμβαναν stays για να παρέχουν μια πιο σκληρή δομή.
Ακριβώς όπως τα σημερινά αθλητικά σουτιέν είναι σχεδιασμένα για υποστήριξη και ευκολία στην κίνηση κατά τη διάρκεια της άσκησης, οι γυναίκες της βικτοριανής εποχής είχαν έναν διαφορετικό τύπο κορσέ για τον αθλητισμό. Θα μπορούσατε να πηδήξετε ένα εμπόδιο φορώντας έναν τέτοιο κορσέ; Αμφίβολο. Εγώ δεν μπορώ να πηδήξω εμπόδιο όταν δεν φοράω έναν. Αλλά οι γυναίκες της Βικτωριανής εποχής δεν ήταν αδρανείς μόνο και μόνο επειδή ήταν δεμένες με κορδόνια. Ασκούνταν στην τοξοβολία, την ποδηλασία και το τένις, όλες φορώντας κορσέ και φούστα. Αυτοί οι αθλητικοί κορσέδες ήταν τροποποιημένοι και “αεριζόμενοι”, με χώρο μεταξύ των φαλτσών και του βαμβακιού για να επιτρέπουν μεγαλύτερη ευκολία στην κίνηση.
Η βικτοριανή εποχή είδε όχι μόνο την άνοδο του κορσέ, αλλά και την εφεύρεση του κρινολίνου στα τέλη της δεκαετίας του 1840. Αυτός ο ελαφρύς ελατηριωτός κρίνος κατασκευαζόταν από μεταλλικά ελατήρια και έδινε στις γυναίκες την επιθυμητή για την εποχή σιλουέτα σε σχήμα καμπάνας. Αντί να χρειάζεται να συσσωρεύουν αυτό που μερικές φορές έφτανε τα 14 κιλά μεσοφόρι γύρω από τη μέση τους, οι βικτοριανές γυναίκες έδεναν ένα στεφάνι κρινολίνας, το οποίο τους έδινε μεγαλύτερη ευκολία στην κίνηση. Αυτές οι σιλουέτες σε σχήμα καμπάνας και τα μαξιλαράκια γύρω από τους γοφούς και τους ώμους δημιουργούσαν επίσης την ψευδαίσθηση πολύ μικρότερης μέσης, μια εικόνα που συχνά αποδίδεται στους πολύ στενούς κορσέδες. Το κρινολίνο βγήκε από τη μόδα τη δεκαετία του 1870, αλλά ο σχεδιασμός του εξελίχθηκε με την εμφάνιση των μονών και διπλών faux-culs τις δεκαετίες του 1880 και 1890.
Τι είναι το υπερβολικό σφίξιμο;
Υπερβολική στεγανότητα: στη ρίζα πολλών παρανοήσεων σχετικά με τους κορσέδες.
Οι υποστηρικτές του κινήματος για τα δικαιώματα των γυναικών είδαν την κατάργηση του κορσέ ως σύμβολο ελευθερίας. Πίστευαν ότι καταργώντας όχι μόνο τον κορσέ, αλλά και τα μεσοφόρια και τα κρινολίνα, και υιοθετώντας ελαφρύτερα εσώρουχα, οι γυναίκες θα είχαν μεγαλύτερη ευκολία στην κίνηση. Αυτό το μεταρρυθμιστικό κίνημα είδε επίσης την εισαγωγή των “bloomers”, που πήραν το όνομά τους από την υπέρμαχό τους, την ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών Amelia Bloomer. Πρόκειται για φουσκωτά παντελόνια με ξεχωριστά πόδια. Παρόλο που δεν ήταν αποκαλυπτικά, η ιδέα των γυναικών να φορούν παντελόνια εξακολουθούσε να είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενη. Το στυλ καταδικάστηκε τόσο από τους άνδρες όσο και από τις γυναίκες και γρήγορα έπεσε σε αχρηστία.
Από την άλλη πλευρά, το σφιχτό δέσιμο του κορσέ μπορούσε να θεωρηθεί ως μια τολμηρή πράξη προκλητικότητας απέναντι στην πατριαρχία. Τα τελευταία χρόνια της βικτοριανής εποχής, οι ιερείς κατήγγειλαν τα σφιχτά κορδόνια ως σύμβολο ματαιοδοξίας και ηθικής απρέπειας. Οι εφημερίδες και οι δημοσιογράφοι εκμεταλλεύτηκαν αυτή την τάση γράφοντας σατιρικά άρθρα και δημοσιεύοντας γελοιογραφίες για το θέμα, καταδικάζοντας τις γυναίκες που έδεναν σφιχτά τους κορσέδες τους. Οι γιατροί ισχυρίζονταν ότι τα όργανα μετατοπίζονταν μόνιμα και ότι το σφιχτό κορδόνι προκαλούσε φυματίωση, έθετε σε κίνδυνο τη γονιμότητα και γενικά αποδυνάμωνε τις γυναίκες. Αν και είναι εξαιρετικά απίθανο η μέση γυναίκα να υπέστη αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία της ως αποτέλεσμα του κορσέ της, η ιδέα αυτή διαιωνίστηκε στις σύγχρονες συζητήσεις για τον κορσέ.
Η παρακμή του κορσέ
Οι κορσέδες συνέχισαν να αποτελούν το προτιμώμενο βασικό είδος εσωρούχων στις αρχές της δεκαετίας του 1900, σε μεγάλο μέρος της Εδουαρδιανής εποχής. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που γνωρίζουμε για το σύγχρονο σουτιέν, ή σουτιέν όπως ονομαζόταν τότε, κατατέθηκε στις 3 Νοεμβρίου 1914 από τη Mary Phelps Jacobs. Αρκετοί παράγοντες συνέβαλαν σε αυτή την εξέλιξη.
Πρώτον, οι τάσεις της μόδας είχαν εξελιχθεί και περιλάμβαναν χαμηλότερα ντεκολτέ, πιο κομψές σιλουέτες (αντίο καλάθια) και ρέοντα υλικά. Αυτό έκανε την ογκώδη δομή του κορσέ ακατάλληλη κάτω από ορισμένα ρούχα.
Ένας άλλος παράγοντας που συνέβαλε στην παρακμή του κορσέ ήταν ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Μέχρι τις αρχές του εικοστού αιώνα, ο χάλυβας είχε αντικαταστήσει το φαλαινοκέφαλο ως ενισχυτικό υλικό στους περισσότερους κορσέδες- σημαντική ποσότητα χρειαζόταν και για το πλαίσιο του κορσέ. Το 1917, το Συμβούλιο Πολεμικών Βιομηχανιών της Αμερικής ζήτησε από τις γυναίκες να σταματήσουν να αγοράζουν κορσέδες, καθώς ο χάλυβας χρειαζόταν επειγόντως για την πολεμική προσπάθεια. Οι γυναίκες ήταν πρόθυμες να στηρίξουν την πολεμική προσπάθεια και τα σουτιέν έγιναν όλο και πιο μοντέρνα. Λέγεται ότι 28.000 τόνοι χάλυβα εκτράπηκαν από τους κορσέδες για την πολεμική προσπάθεια, ποσότητα αρκετή για την κατασκευή δύο πολεμικών πλοίων.
Τέλος, ένα από τα τελευταία πράγματα που έβγαλαν τον κορσέ από τη μόδα ήταν η έλευση της μόδας της δεκαετίας του 1920. Ενώ οι τάσεις της μόδας της προηγούμενης εποχής αφορούσαν την έμφαση σε συγκεκριμένα μέρη του γυναικείου σώματος, η μόδα της δεκαετίας του 1920 έδινε έμφαση στην ανδρογυνία και γι’ αυτό συχνά προτιμούσε μια λεπτή, ίσια σιλουέτα. Αυτό αφαίρεσε την ανάγκη για τη σιλουέτα S ή την κλεψύδρα – ήταν απλά θέμα να έχει κανείς μια ορθογώνια σιλουέτα. Πολλά από τα εσώρουχα που έμοιαζαν με κορσέ ή guepieres και τα οποία βλέπουμε στις διαφημίσεις της δεκαετίας του 1920 είχαν σκοπό να ισοπεδώσουν τις καμπύλες ή να μειώσουν το μέγεθος του στομάχου ή των γοφών μιας γυναίκας.
Αυτή η έλλειψη κομψότητας κατά παραγγελία οδήγησε τελικά στην παρακμή του κορσέ και στην εμφάνιση των διαμορφωτικών εσωρούχων. Σήμερα, εξακολουθούμε να έχουμε τροποποιημένες εκδόσεις αυτών των ενδυμάτων που ενισχύουν τις καμπύλες. Ωστόσο, ο γενικός στόχος εξακολουθεί να είναι ο ίδιος: να ενισχύσει ορισμένα σημεία του σώματος ή να τραβήξει την προσοχή μακριά από ορισμένα σημεία.